直贡梯寺：天葬[第1页/共2页]

天葬开端前，典礼处的核心站着数以百计的秃鹫，这些秃鹫正发着一阵阵不安的躁动。在秃鹫前面，有一排拉动手拦住不让它们靠近的人。这些人前面是一块空位，空位后有一张台子。台子后是一个筹办支解的和尚。天葬一开端，那些拉动手排成一排的人一撤，秃鹫们便簇拥而上。秃鹫退出后，在天空回旋已久的乌鸦们便快速降落。

直贡梯寺，又译自孔梯寺、直贡寺，是藏地最陈腐的寺院之一，也是藏地“天葬”风俗的发源地。现在，天下上第二大的天葬台仍然在这里。近年来，因为本地去拉萨的游人增加，拉萨四周的天葬台已开端制止外来人观光天葬典礼。比拟之下，直贡梯寺的环境相对宽松一些，因此很多对天葬典礼猎奇的人，便会挑选到直贡梯寺去走一走。

我站立的处所，距天葬典礼处只要二三十米的间隔，能够清清楚楚地看到天葬典礼停止的全过程。

十月，我们一行四人去了直贡梯寺。拉萨的东郊客运站每天都有中转直贡梯寺的班车。

从拉萨到直贡梯的车程是四个多小时，票价五十元。九点多一点的时候，我们便达到了直贡梯寺。一下车，就有人上来卖观光直贡梯寺的门票。门票三十五元，门票上印着制止观光天葬的字样。

全数的过程停止时，四周的人群都很温馨，没有一点声响收回。我看到他们的脸上，都发着一层寂静厉穆但纯洁的色采。

在藏地有三种葬礼，水葬、土葬和天葬。藏地人有着他们对天然、对生命、对灭亡的认知。天葬是统统葬礼中的最高情势，并不是统统人身后都能够享用这类葬礼的。天葬有着很多要求，能够享用天葬报酬者，生前必是一个受人恭敬的人，且不是短命或不测灭亡。最后，还必须获得本地活佛的承认。因此，获得天葬也是一个死者身后的光荣。

天葬台位于直贡梯寺的后山。直贡梯寺的面积不大，我们不一会儿就浏览结束。然后，我们沿山路向后山走去。走出寺院不到一里地，我们就瞥见天空上有成群的乌鸦在回旋。这里的乌鸦体型巨大，和本地的鹰似的，要不是它们收回的一阵阵聒噪的鸣叫，还让我们误觉得是鹰群。路边的不远处，经常另有一二只秃鹫在东张西望。

我想起一个在可可西里碰到的小老乡口中的天葬，这是一个在梵学院学习藏传佛教的女孩，她说藏地人至今保持着最朴素的对生命的崇尚和熟谙，他们实在是最早的对天然界的生物链有所认知的人群，这也是天葬最后发源的说法之一。她说好久之前秃鹫的寿命只要二十几年，但有了天葬后，秃鹫的寿命普通可达八九十年。她说身后能把肉身布施给生灵者，必定在天国会有一席之地。